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                                   LE WATERCOOLING POUR LES NULS !




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Ni le Forum OVERCLEX , ni ses membres ne peuvent être tenu responsable des possibles dommages que la pratique du watercooling peut causer.





Pour information, le membre GouRinac est un compte commun entre Gouroulubrik et Rinac9.



Bon déjà avec le titre on comprend un peu le topic. Ici les débutants apprennent et les experts enseignent…

Alors la grande question : qu’est-ce que c’est que le watercooling ?

Le watercooling, c’est la technique (l’art pour certains) de refroidir leur ordinateur avec de l’eau ou tout autre liquide (exemple : liquide de refroidissement à base d’éthylène glycol). Alors que l’aircooling, on dissipe directement la source de chaleur avec un radiateur sur cette source.
Alors non, le watercooling ne dispense pas forcement de ventilateur.
Le véritable principe du watercooling, c’est de déplacer la chaleur via un liquide caloporteur (en général de l’eau, d’où son nom) vers une zone de dissipation donc un radiateur. A quoi ça sert ? tout d’abord, l’eau est bien meilleur caloporteur que l’air, c'est-à-dire qu’il est beaucoup plus efficace de transférer la chaleur généré dans l’eau que dans l’air, ensuite, ça sert a ne perdre la contrainte de place qui limité la taille des radiateurs donc leur surface de dissipation, en les intégrant dans des endroits bien plus éloignés des sources de chaleur. Ainsi, on utilise souvent des ventilateurs et parfois plus qu’en aircooling, mais qui tourne tout doucement et donc ne sont pas bruyant comme la radeon HD 2900XT….

Donc voici le sommaire :


I) Les grands termes du watercooling (que vous compreniez un peu de quoi l’on parle).
II) Le fonctionnement d’un watercooling.
III) Les waterblocks
IV) les radiateurs
V) les pompes
VI) les réservoirs
VII)Les embouts
VIII) les rumeurs qui sont fausses…
IX) les techniques alternatives
X) Review

Alors



I) les grands termes du watercooling

Waterblock : C’est le nom que l’on donne au bloc qui fait contact avec la partie chaude, donc en général le processeur ou la carte graphique. C’est une des parties maîtresse, en effet si le waterblock n’est pas efficace, il transfèrera mal la chaleur de la partie chaude a l’eau.

HPDC : qui signifie, Haute perte de charge (je vous la fais en french). Pour faire plus simple, c’est lorsqu’un composant du watercooling (surtout les waterblocks), oppose une force de passage du a leur surface de passage pour l’eau. En gros une majeure partie des waterblocks sont HPDC Même si les WB complets qui recouvrent totalement la carte graphique sont souvent LDPC à cause de leur contrainte d’usinage . Ils privilégient la surface de contact au débit.
Ex : c’est le principe de l’embouteillage lorsque la route qui était une 4voies devient une 2 voies. Le HPDC utilise des tuyaux de diamètre fin (1/4") soit 8mm interne

LPDC : qui signifie, Low perte de charge. Donc le contraire de high, ces waterblocks privilégie le débit plutôt qu’a la surface de contact. Ils ont tendance à être plus mastock et malgré leurs facilités à être produit, sont plus cher. les tuyaux utilisés en LPDC sont généralment des 3/8" (10mm interne) ou 1/2" (12mm interne)

Radiateur : c’est donc la partie qui se charge de faire le contact entre l’eau et l’air. Plus celle-ci est grande meilleur ce sera. Pour en savoir plus, cet article de rosco de chez cooling-masters est vraiment une référence : http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html

Oxydoréduction : C’est le mal absolu ! Redouté de tous ! C’est un phénomène chimique qui en gros fait qu’il y a oxydation et donc altération des performances. Ce phénomène ce produit généralement lorsque dans le watercooling il y a de l’aluminium et du cuivre, et qu’il n’y a pas de liquide antioxydant.

II) Le fonctionnement du Watercooling.

Le watercooling c’est en général un système hydraulique fermé. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de liquide qui s’échappe ou qui arrive. L’eau se déplace, grâce à la pompe dans le circuit. Lorsqu’elle arrive au niveau des diverses waterblocks, elle emmagasine la chaleur, puis après déplacement, la restitue au radiateur. Ainsi, l’eau une fois refroidit revient sur le waterblock pour le refroidir etc.…






III) Les waterblocks.
Alors commençons par les grandes marques :



-A1 cooling (marque qui n’existe plus malheureusement mais a été une des plus grandes marques avec leur célébrissime A1-HV2)



-Alphacool, c’est la plus grosse marque de watercooling, elle fait de tout, leur waterblock sont réputés être très efficaces, mais leur principale défaut est leur top plexi qui est parfois un peu juste. Leurs produits sont en général pas très cher, et très attractif. De plus ils ont tendance à être orienté HDPC



-Aquacomputer est une marque ayant des produits avec de très bonnes finitions. En waterblocks, leurs blocks sont parmi les plus efficaces.



-D-tek est une marque un peu inconnue pour moi mais qui est apparemment plutôt efficace mais surtout luxueuse… le très récent D-tek fusion est considéré comme un des plus efficace du marché



-Dangerden est une célèbre marque du watercooling, il a participé à son lancement notamment avec leur célèbre cascade. Leur type de block est très orienté LDPC, ainsi leur performance est parfois légèrement en retrait des HDPC mais ils, possèdent une fiabilité bien plus efficace et une mise en marche moins difficile mais surtout une qualité de fabrication hors norme. Cette marque est très prisée sur le marché américain, mais leur rapport qualité prix est plutôt en faveur des marques allemande et limite leur implémentation en europe.



-Ek-waterblocks, marque également orienté LDPC, elle possède des waterblocks de bonne finition et des performances plutôt bonne.



-Innovatek, était une très bonne marque de watercooling mais depuis quelque temps, leur manque de création et leur performance moyenne, voir exécrable ainsi que leur prix exorbitant les rends souvent inintéressants. Toutefois leur waterblocks graphiques sont vraiment très bons mais légèrement plus cher que chez les concurrents.



-Watercool, leur waterblocks sont un peu plus chère que la moyenne (55€ environ) mais ce sont les meilleures selon les derniers tests. Leurs qualités sont irréprochables.



-Zern, très vieille marque connu pour ses radiateurs, elle a sortie depuis quelques temps, le zern PQ et PQ+. Ce sont des waterblocks ayant de très bonne performance.



-swiftech, est une marque connu dans le domaine du refroidissement avec ses radiateurs pour processeurs. Leur waterblocks sont très bons et sont plutôt des MPDC (middle PDC). L’apogee GT et GTX font jeu équivalent avec le D-Tek fusion.



-Koolance, la marque de luxe par excellence… Proposant des produits souvent aux tarifs exorbitants et n’ayant pas toujours des très bonnes performances, ils se distinguent par une qualité et un design irréprochable. Cependant, depuis quelques temps, les Waterblocks qui recouvrent la totalité des cartes graphiques arrivent à des tarifs qui deviennent bien plus abordables et même compétitif.



-Silverprop et Polarflo sont également des marques de luxe, plus orientées esthétique que performances, elles sont relativement mal distribués et de toutes facons, pas intéressantes au niveau des performances par rapport aux dernières nouveautés de la concurrence.


Il existe bien sûr, d’autres marques, mais ce sont pour moi les principales.

IV) Les radiateurs.
Les radiateurs sont chargés de dissiper la chaleur transmise à l'eau par les waterblocks... c'est donc une pièce très importante dans votre watercooling.
Il est important de choisir un radiateur adapté à ses besoins et à ses envies :
- d'une manière globale, plus le radiateur est grand, plus il dissipera de chaleur !
- les radiateurs sont constitués d'ailettes, chauffé par l'eau par conduction thermique, et refroidit par l'air (poussé par les ventilo quand il n'est pas utilisé en passif)
ces aillettes on des densités et une profondeur très differentes suivant les radiateurs :
- les radiateurs à faible densité (thermochill pa, swiftech quiet power) sont optimisé pour les ventilations lente et silencieuse
- les radiateurs à forte densité BIX, BiGT et pire BiGTX sont optimisés pour les ventilation forte, donc bruyante !
- les radiateurs ont des pertes de charges différentes (et souvent pas très documenté), évitez de mettre un rad à forte PDC dans votre LPDC...
il est donc : stupide et abérrant de s'acheter un gros BiGTX 360 pour y coller 3 ventilateurs 12cm (genre noctua) sous volté a 7v ! ça coute cher et ce ne sera pas performant.

il existe des radiateur monstrueux : Mora 2, les gros Cape passifs, Airplex Evo : n'essayez pas de mettre votre eheim 600/1048 sur ce genre de radiateur ! La perte de charge serait énorme.
NB : en dehors des radiateurs Cape, les autre gros radiateurs utilisés en passifs doivent être mis à l'horizontal (à cause de la convection naturelle de l'air chaud), et c'est clair que c'est pas pratique, mais sinon, vous pouvez prendre jusqu'a 6/8°c dans votre circuit !


Alors commençons par La plus grande marque, ou du moins la plus réputée dans ce domaine.



-HWlabs ou Hardware labs. Cette firme est l’auteur des non moins célèbre série des Black Ice : BIX, et BIX2. Mais également des BiGT et BiGTX. Qui sont, en rapportant à leur nombre de ventilateurs possibles, les radiateurs les plus performants du marché. Toutefois la qualité a un prix… (jusqu'à 180 euros pour un BiGTX 480 chromé)



-Alphacool, commercialise les répliques parfaites des séries BIP et BIX dans tout leur format a des prix très bas. Leur qualité est plutôt bonne, quoi que quelque fois taxé d’avoir une plus forte perte de charge, mais il n’y a pas des versions différentes comme la version Chrome de HWlabs.



-Cape, est une société dont leur radiateurs sont passifs (la plupart), ce sont des modules que l’ont peut rajouter pour augmenter la surface.


- Thermochill, la serie des PA est considéré comme les meilleurs radiateurs pour ventilateurs silencieux (devant les black ice), avec un prix à la hauteur de performance !
un PA 120.3 vaut 135$ sur le site de Dangerden ... et le PA 120.1 est facturé 99$ , hallucinant ! je n'en ai pas vu à vendre en france ...
edit : après quelques recherches, un PA 120.3 revient a 126 euros FDPIN depuis le site du fabriquant, apparement, on peut le trouver a 96 euros FDPout http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/index.php je ne sais pas s'il livre en france


-Watercool , Ils proposent des radiateurs tubulaires, et non pas a tubes aplatis comme ceux de HWlabs. Résultat, pour des performances équivalentes, ils sont plus gros. Mais ils occasionnent que de faible PDC.

Il existe également d’autres marques, mais je ne les ai pas mises, soit parce qu’elle ne font que copié les produits existants a des détails prêts, soit elle n’est plus vraiment présentes.


ATTENTION : de nos jours, la watercooling avec un rad Simple (donc 120*120 ou moins) devient limite si l’on watercool quelque chose de plus que le processeur (récent) et que l’on compte Overclocker. Mais ceci est relatif a plein d’autres choses évidemment.
De même, un rad double, est limite voire insuffisant pour une configuration processeur+ SLI ou Crossfire, avec overclocking.

V) Les pompes.
Alors la, c’est le bor*** , il faut bien le dire. Déjà on va présenter les pompes d’origines d’aquarium donc pas prévu pour le watercooling.

EHEIM :
Cette marque est très réputée dans le silence et leurs performances qui sont quand même bonnes.



EHEIM COMPACT 600/1000
Ces pompes ont la particularité d’être exclusivement immergé. C’est-à-dire qu’a l’état d’origine, donc non modifié, elle fonctionne dans l’eau et ne peuvent pas être en fonctionnement externe. Ainsi elles sont souvent vendues avec un réservoir qui permet de limiter les vibrations et le bruit. Elle offre des performances honorables pour un système watercooling simple et ne sont pas chère du tout !




EHEIM 1046/1048
LA star du silence. Ces deux pompes (300L/h et 600L/h) fonctionne dans un silence quasi absolu, et possède des performances très bonnes permettant d’avoir un système watercooling plus compliqué avec de fort PDC.


EHEIM 1250
C’est le monstre du watercooling, une des pompes les plus puissantes, exclusivement réserver au LDPC ! Elle est nettement plus bruyante et consommatrice d’énergie que ses petites sœurs. Mieux vaut se tourner vers une Swiftech MCP655.


HYDOR / ZOLUX




L20/25/30
Ce sont des pompes un peu en retrait des EHEIM, assez silencieuses pour autant mais moins que les EHEIM. Toutefois leur prix avantageux, et leur débit plutôt élevé les rendent assez efficaces dans tous les types de situations.

ALPHACOOL



AP700/910
Pompes fonctionnent directement en 12V, elles ont l’avantage d’être facilement intégrable. Leur débit est bon et leur puissance l’est également.

ASETEK


Waterchill RSV-02
La pompe de luxe, avec une véritable gestion via USB et tout le tralala .Niveau performance et bruit je ne connais pas trop mais je sais juste qu’elle est correcte dans les deux.

Swiftech



MCP655
Pompe à gros débit, elle est la concurrente directe de la EHEIM 1250 mais en moins grosse. Son débit (et donc son bruit) est réglable via potentiomètre.
Review ici : http://www.systemcooling.com/swiftech_mcp655-01.html
Elle bat toute la concurrence, mais il manque la laing DCC ULTRA dans le comparatif
/!\ préférer cette version a la mcp650 a de serieux problèmes de bruit !/!\



LAING (et toute les marques qui la rachète pour poser un autocollant dessus)



DDC /DDC pro/ DDC Ultra
Cette pompe a été conçue pour le watercooling, permettant une intégration très simple. Elle possède un débit moyen mais une très bonne puissance. Toutefois son silence n’est pas digne d’une EHEIM, surtout dans les versions Ultra ou leurs vibrations sont cruellement ressenties par le boîtier.

Cooltek (ou marque qui a poser un autocollant)


CSP-750
Eh oui, comme dans toute marque, il en faut bien une ! Vous savez cette marque qui arrive et qui fait saliver tout le monde, que lorsque leur produit sort, tout le monde se jette dessus mais leur produit ne tient pas 1 mois ! Les possesseurs qui l’ont utilisé plus d’un mois sont à mettre dans le livre des records !!!

VI) Les réservoirs
Alors la, ce sera un peu plus bref car il y en a vraiment trop !
Déjà quelle est la différence entre un Air-Trap et un réservoir ?
Un Air-trap est un réservoir permettant l’évacuation de l’air via un bouchon.
Le réservoir est une pièce maîtresse, car si vous avez pas de réservoir (ce qui est possible) en général c’est la misère pour remplir votre système ! De plus, le réservoir permet de piéger les bulles et donc d’éviter les remous et le bruit. Alors choisissez le bon réservoir. Si il y a un gros débit, choisissez en un gros pour pouvoir piéger les bulles.

VII) Les embouts

Il existe plusieurs types d'embouts. Et , il y en a trois de disponible au grand public.

-les embouts a coiffe. Simple il suffit de passer le tuyaux dans une coiffe en métal, on met ensuite le tuyaux dans l'embout et on sert! C'est le système utilisé dans les tube de jardinage. Ce système , est pour moi un des plus sûres pour les débutant. L'inconvéniant, c'est qu'il est strictement limité au HDPC car les embouts n'acceptent que tres rarement des tuyaux d'un diamètre interne supérieur à 8mm donc tuyaux 8/10 ou 8/11



-Les embout PNC (Plug and Cool). Y a pas plus simple ! On prend le tuyaux et on l'enfourne dans l'embout. Un joint torique a l'intérieur s'assure de l'étanchéité. Problème, il faut bien enfoncer le tuyaux sinon fuite énorme, mais il faut aussi du tuyaux rigide sinon il se déforme et le joint n'est plus efficace. Enfin il est limité par le diamètre atteignant en général 10mm extérieur donc tu 8/10mm. De plus il n'est pas super facile à retirer.



-Les embouts cannelés. Ils existent en PVC ou en métal. c'est simple pour le montage on a un tuyaux, et on met l'embout dans le tuyaux. Il a l'avantage de pouvoir être utilisé par plusieurs diamètres de tuyaux. Et il existe pour presque toute les tailles, c'est LE raccord pour le LDPC!




PROBLEME: si on a un top plexi , il faut surtout pas bouger le tuyaux mais juste tirer sinon ca fait ca




VIII) Les mythes…

-Les coudes, dans un circuit fermés n’influent en rien le débit (ou est négligeable)
-la position de la pompe dans le boîtier ne change rien dans un circuit fermé (car c’est de la physique ceux qui savent comprendront lol)
-la position du radiateur ou du réservoirs n’influent en rien dans les performances (négligeable), ceci est du a l’inertie de l’eau.
-bien qu'on vous représente des jolies couleurs bleu et rouge sur le schéma de l'eau dans un circuit de watercooling, il faut savoir que le delta de température entre le plus chaud (avant l'entré dans le rad) et le plus froid (la sortie), ne depasse en général pas 2°c, donc : Non, votre carte graphique ne va pas bouillir après que l'eau soit passé dans votre waterblock CPU ! la température n'aura quasiment pas bougé. n'oubliez pas le debit des pompes utilisés, le liquide circule extremement vite et n'a donc presque pas le temps de chauffer.
-remplacer le radiateur par un système a peltiers ne marche pas ! Ça parait efficace mais ça ne marche pas, alors ne créez pas de topic avec, ça fait 10ans qu’on test et jamais ça n'a marché.

IX) Les alternatives…

Pour le waterblock CPU :
Certains, on créer un waterblocks qui n’a pas de base, en effet, il n’est constitué seulement d’un top. L’eau est directement en contact avec le Die du processeur, technique intéressante mais très dangereuse !


Pour le radiateur :
-Il existe la technique du BONG. Cette technique fonctionne en circuit ouvert. En effet elle utilise l’évaporation de l’eau pour fonctionner. Il est constitué d’un Tube en pvc (genre gouttière mais en plus large) dans laquelle l’eau du watercooling est dispersé en petite gouttelette, qui sont au contact de l’air, refroidit. Ainsi l’eau une fois retomber en bas du tube parcours le système WC.
L’avantage : températures bien meilleurs allant parfois jusqu'à 15° en dessous de la température ambiante
Les inconvénients : l’eau s’évaporant il faut en rajouter, et de plus la salle dans lequel est le bong devient vite un sonna… bruit ?

http://images.google.fr/imgres?imgurl=h … r%26sa%3DG

-Les peltiers… et bien disons que la puissances et le rendement des peltiers ne permettent pas d’être efficace dans un système WC.
Avantage : pas de mécanique
Inconvénient : Consommation, ratio perfs puissance exécrable, perfs pas terrible, nécéssite une alimentation séparée si on ne veut pas cramer celle du pc.


-le Waterchill, cela consiste a refroidir a l’aide d’un compresseur frigorifique, le liquide du watercooling.
Avantage : performance très efficace, refroidit tout le pc, n’est pas obligé de fonctionner tout le temps (avec un thermostat)
Inconvénient : Poids, prix (votre matos de watercooling plus au moins 250 euros), bruit (il y a un compresseur de frigo la dedans), consommation (même si moins que les peltiers), encombrement, et isolation due a la différence de température.

http://www.nokytech.net/waterchiller-14-201-z-p.html

X) Les reviews


APOGEE GT/GTX vs. STORM vs. FuZion vs. APOGEE http://www.hardwarecanucks.com/hardware … nilla.html

Apogee GT : http://www.cooling-masters.com/articles-45-0.html
Swiftech MCW60 + Ramcool : http://www.cooling-masters.com/articles-41-7.html

Black Ice GT 240 : http://www.cooling-masters.com/articles-38-0.html

EK 8800 gts VS swiftech MCW60 : http://www.overclock3d.net/reviews.php? … terblock/1

DangerDen NV-88GTS vs Swiftech MCW60 : http://www.madshrimps.be/?action=getart … rticID=554

ALPHACOOL NEXXXOS HP PRO (vieux blocks mais excellent rapport prix/pefs)
http://www.adnpc.net/dossiers/52/lire.php

Swiftech H20-120 (kit watercooling) :
http://www.cooling-masters.com/articles … amp;page=0

corsair nautilus 500
http://www.adnpc.net/dossiers/108/lire.php

COMPARATIF DE 11 POMPES ! (un peu compliqué par contre )
http://www.cooling-masters.com/articles-33-0.html

Innovatek 1046 12V
http://www.cooling-masters.com/articles-37-0.html

comparative de kits watercooling (trop pour que je les écrivent tous)
http://www.presence-pc.com/tests/Compar … oling-349/

comparatif de radiateur black ice (les anciens)
http://www.overclex.net/watercooling/13 … -Black-Ice

comparatif de radiateurs (forum xtremesystems, en anglais)
Les résultats sont extremement intéréssants, et me permettent de rappeller qu'il ne faut pas utiliser de black ice (et autre rads) extremes couplés à une faible ventilation : ca donne de très mauvais résultats !
les thermochills ont l'air de tout déchirer ... mais le monsieur qui teste a l'air de bosser pour eux =D.
http://www.xtremesystems.org/forums/sho … hp?t=77260

Dernière modification par GouRinac (2007-07-14 14:55:46)